Выращивание баклажанов в теплице

Свето- и теплолюбивый баклажан – многолетник, культивируемый как однолетнее растение. Всеми любимые «синенькие» родом из Азии. Перекочевав из Индии в Европу в средние века, к 17-18-му столетию экзотические овощи уже достигли России, где и по сей день для многих начинающих огородников остаются сложной задачей. Особенно, в условиях сурового климата, где «капризное» растение отказывается развиваться и плодоносить при температуре ниже 13...15 ℃. Впрочем, хороший урожай зависит не только от климата: если заселить раннеспелые баклажаны в теплицу и выращивание подчинить строгой системе правил агротехники, то даже в условиях Сибири можно получить приличное количество аппетитных «синеньких». Рассказываем, как стать причастным к этому знаменательному событию – инструкция для начинающих баклажановедов.

Во многих российских регионах теплолюбивые овощи семейства пасленовых хорошо удаются только в защищенном грунте при выращивании рассадным способом

Выбираем сорт

С учетом долгого вегетационного периода (85-100 суток для скороспелых и 130-150 суток для позднеспелых сортов) идеальным вариантом для нежарких средних широт будут ранние сорта и гибриды, не боящиеся пониженных температур, например:

Информацию о сроках созревания можно найти в Госреестре РФ и на пакетиках с посадочным материалом

О параметрах выбора сортов для открытого грунта, их характеристиках подробно рассказано в статье на нашем сайте.

Выращивание рассады

Любой урожай начинается с подготовки семян. С учетом долгого вегетационного периода и короткого лета во многих регионах страны лучше выбрать рассадный способ, высчитав сроки посева соответственно климатическим особенностям своего региона.

В парник юные сеянцы пересаживают в возрасте 50-75 суток. В среднем, посев баклажанов, как и томатов, на рассаду начинают с конца февраля на теплом плодородном юге, а на Дальнем Востоке, в Зауралье и сибирских регионах посев осуществляют с конца марта до начала апреля.

Предпосевная подготовка семян

Учитывая ограниченную площадь в теплицах и парниках, предпочтительнее размещать в них наиболее урожайные сорта, в том числе высокорослые, устойчивые к болезням и с растянутым периодом плодоношения.

Гибриды первого поколения (F1) обычно отличаются повышенной продуктивностью и улучшенными товарно-потребительскими свойствами

Определившись с сортом и купив посадочный материал:

• изучаем инструкцию на упаковке и замачиваем семена, если они не обработаны производителем, в стимуляторе роста («Циркон», «Эпин» и пр.);
• повышаем всхожесть и укрепляем иммунитет – пробуждаем около 15-20 минут в термосе с горячей водой; обеззараживаем в темном растворе марганцовки в течение 30 минут; оставляем на сутки, упаковав во влажную ткань, при комнатной температуре, после чего убираем в холодильник на 8-9 часов. Далее снова размещаем в тепле (при 23...25 ℃), обернув сверху пленкой и дожидаясь, когда семена начнут проклевываться.

Выбор емкостей и подготовка грунта

Проклюнувшиеся семечки сажаем в удобные емкости, лучше в отдельные. Не рекомендуется использовать торфяные стаканы/таблетки – пасленовые не питают любви к кислому грунту. Оптимальный вариант – рыхлая и плодородная почва с нейтральной кислотностью. Определенно не подойдет тяжелая огородная земля, а вот готовый субстрат для рассады овощей – очень даже.

Сделать смесь можно и самостоятельно из покупного грунта, песка и дерновой земли (1:1:2); песка, дерна и перегноя (1:2:1).

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Для легкости и воздухопроницаемости желательно добавить вермикулит

Кислотность проверяем с помощью «лакмуса», который можно купить в соответствующем магазине или на любом маркетплейсе. Даже при минимально кислой реакции добавляем древесную золу для нейтрализации почвы.

Огородную землю обеззараживаем путем промораживания, прокаливания или химической дезинфекции. Вносим удобрения – стакан золы, столовую ложку суперфосфата и по чайной ложке сульфата калия с мочевиной из расчета на 20 кг грунта.

Технология посева и уход за сеянцами

Семена высаживаем в теплую и влажную почву с расстоянием в 5 см друг от друга, заделывая на глубину 1-1,5 см. В отдельные стаканы можно сеять по 2-3 семечка. Накрываем емкости пленкой для создания комфортного микроклимата при температуре около 23 ℃, убираем укрытие после появления всходов.

Поливаем примерно раз в неделю, умеренно; досвечиваем 12 часов в сутки в конце зимы и по 8 часов в марте.

Пикируем (при необходимости) после появления третьего листа, максимально аккуратно, укорачивая корешок примерно на ¼. В емкостях большего объема заглубляем сеянцы основательнее, хорошо поливаем и ставим в полутень на 2-3 дня при температуре 18...20 ℃.

Сеянцы пересаживают в защищенный грунт в возрасте от 50 до 75 дней, в зависимости от сортовых особенностей

Подкормку за время выращивания рассады проводим дважды, через 3 недели после первых всходов и еще через 20 дней, используя:

• готовые препараты типа «Гуми-Ом» или «Ортон»;
• комплексный раствор нитрофоски, карбамида и суперфосфата – 4:1:3 г на 1 л воды;
• зольную настойку – 250 г на 1 л кипятка, настоять ночь, процедить, долить 10 л воды и полить сеянцы под корень.

Закаливание сеянцев начинаем за пару недель до планируемой высадки с коротких проветриваний при дневной температуре 16 градусов и при отсутствии сквозняков.

Как понять, что рассада готова к высадке

К моменту «переезда» на постоянное место саженцы должны подрасти в высоту до 20-25 см, обзавестись толстыми стеблями, настоящими листьями (8-12 шт.) и крепкой корневой системой, опутывающей земляной ком в емкости.

Сеянцы аккуратно переваливаем в подготовленные лунки вместе с прикорневым комом земли, уплотняем грунтом и обильно поливаем

Пересадку проводим, когда воздух и почва в теплице прогреются выше 15 ℃, вне яркого освещения (утром, вечером или при облачной погоде):

• в Средней полосе, включая Подмосковье – во второй половине мая – начале июня;
• в Ленинградской области, на Урале, в Сибири – в первой половине июня;
• в южных регионах – в конце апреля.

В поликарбонатные теплицы «синенькие» можно высаживать на 2-3 недели раньше, в пленочные, наоборот, попозже.

Подготовка теплицы и «великое переселение»

Для успешного развития культуре требуются особые условия. Их можно создать:

• во временном парнике под пленкой или агроволокном;
• в тепличных сооружениях из стекла или поликарбоната, в которых удается получать урожай овощей в весенне-летнем обороте и до поздней осени при наличии отопления, системы освещения-полива.

Важно предусмотреть надежность и устойчивость конструкции, достаточную высоту и удобный доступ для ухода за посадками, возможность поддерживать температуру в диапазоне 20...35 ℃.

Из стационарной теплицы осенью необходимо все вынести – от колышков до тряпичных подвязок, в которых могут зимовать вредители, полить землю фунгицидами.

Зимой желательно забросать грядки снегом и оставить дверь открытой на некоторое время, чтобы выморозить верхние 20-30 см грунта, а весной напитать его талой водой

Непосредственно перед высадкой рассады на постоянное место:

• отмываем поверхности изнутри раствором марганцовки, просушиваем при открытых дверях;
• проводим дезинфекцию, опрыскивая все элементы конструкции раствором хлорной извести, биопрепаратами или обрабатывая парогенератором. В крайнем случае (если, например, был замечен паутинный клещ) используем серные шашки, действуя строго по инструкции;
• перекапываем почву, избавляясь от корней сорняков, и вносим на 1 м² смесь из золы, торфа и сульфата калия (250 г, ½ ведра, 1 ст. л.), в глинистый грунт добавляем песка или перегноя.

Схема высадки сеянцев

При посадке в один ряд саженцы рекомендуют размещать на расстоянии 0,4-0,5 м друг от друга, в два ряда (в шахматном порядке) – 0,6 м, чтобы взрослым кустам хватало света.

• между рядами – 0,5-0,6 м;
• между лунками – 0,45-0,5 м;
• глубина лунки – 15-20 см. 

Каждую лунку проливаем теплым светло-розовым раствором марганцовки (по 1,5-2 л).

На дно посадочных лунок укладываем горсть смешанной с грунтом древесной золы или перегноя

Рассаду предварительно обильно поливаем, чтобы корневая система легко вынималась из емкости вместе с комом земли. Когда вода впитается в почву, осторожно рассаживаем «питомцев» по лункам, засыпаем грунтом до семядольных листочков и уплотняем почву вокруг стебля. После этого поливаем еще раз.

Уход за баклажанами в теплице

Даже в тепличных условиях за этим представителем семейства пасленовых придется заботливо ухаживать, создавая оптимальный микроклимат для получения максимального урожая.

Формирование куста

Если низкие кустики достаточно лишь подвязывать, то высоким и среднерослым сортам требуются процедуры пасынкования и прищипывания.

Варианты тепличного формирования кустов:

Удаление пасынков и нормирование количества завязей позволяет повысить продуктивность и устойчивость к болезням, а также продлевает период плодоношения

За 3-4 недели до сбора урожая при немногочисленности кустов направляем все силы растения на созревание плодов, для чего прищипываем точку роста на каждом стебле. Важно помнить, что пасынкование не проводят в жару или при засухе, желтые и все подозрительные листья, а также недоразвитые завязи сразу удаляют и следят, чтобы плоды не были затенены. Для подвязывания веток применяем шпалеры.

Как поливать баклажаны

Не экономьте на орошении, если мечтаете о хорошем урожае. Правильный полив осуществляем отстоянной теплой (около 25 ℃) водой рано утром или вечером и исключительно под корень:

• спустя 5 суток после высадки и далее раз в неделю;
• каждые 3 дня при формировании кустов и на этапе бутонизации, еще чаще в жару.

Идеальный вариант – капельное орошение

При поливе грунт должен пропитываться до 20 см в глубину. После подсыхания поверхностного слоя в обязательном порядке рыхлим почву в междурядьях и под кустами.

Температура, свет, подкормки

Поскольку пасленовым требуется длинный световой день продолжительностью 12-14 часов, при дефиците света используем фитолампы.

Температурный режим днем – 25...28 ℃, ночью минимум 14 ℃. Следим за показателями с помощью 2 термометров – на уровне грунта и верхушек кустов. Проветриваем в жару, чтобы баклажанчики не погибли в тепловом угаре.

Подкормка тепличных «синеньких»:

• спустя 3 недели после посадки – раствор азофоски по 0,5 л под каждый куст (3 ст. л. на 10 л воды), комплекс «Гуми-Оми», «Агрикола» или «Кемира»;
• при цветении – внекорневое опрыскивание раствором борной кислоты (1 г на 5 л горячей воды);
• при формировании завязей – настой коровяка под корни (1 к 10);
• на этапе плодоношения – раствор азофоски (6 ст. л. на 10 л воды).

Лучшими соседями для баклажанов будут кабачки с горохом, зелень, сладкий перец и капуста, а вот огурцы и помидоры – в числе нежелательных

Как защитить посадки от вредителей и болезней

При тепличном выращивании растениям важно обеспечить хорошую вентиляцию, стабильную температуру и оптимальную влажность.

Для профилактики проводим обработку «Цирконом» и «Фитоспорином», опудриваем растения золой и посыпаем грядки горчичным порошком.

Используем «Стрелу» или иные инсектицидные препараты при появлении тли, клеща, слизней, белокрылки или колорадского жука.

«Синенькие» рекомендуется снимать чуть недозрелыми, обрезая секатором плодоножку

Крупные баклажаны уже не такие вкусные – лучше снимать их раньше. Собранный урожай хранится свежим не более месяца в ящиках, при этом желательно каждый плод обернуть бумагой.

Видео

О тепличном выращивании разных сортов баклажанов рассказывают опытные овощеводы в следующих видеосюжетах:

Об авторе:

Анна Пенькова

«Люблю грозу в начале мая» и баклажаны круглый год. Художник, поэт, SEO-специалист, «ландшафтный спичрайтер» и возделыватель интернет-магазинов. Люблю ответственных людей, кофе без сахара и стрелять из винтовки. Умеренный оптимист и без пяти минут дачник, потому что своя картошка ближе к телу и неуклонно тянет «к земле».