Теплица из пластиковых труб своими руками

Повышенный интерес землевладельцев к вопросу о том, как возвести теплицу из пластиковых труб своими руками объясняется отличными техническими и эксплуатационными показателями материала, его ценовой доступностью, наличием в продаже нужных комплектующих, простотой сборки.

Пластиковые детали довольно податливы для манипуляций, что позволяет разместить несколько самодельных конструкций, формируя каркасы практически любой конфигурации (в виде шатра, купола, пирамиды) с предпочтительным числом секций без применения грубой физической силы.

В принципе, со всей работой может справиться один человек, но помощь напарника не помешает

Выбор материала

Пластик не требует дополнительной пропитки биоцидными, противокоррозионными составами, не боится перепадов температур, не ржавеет, не нагревается до обжигающего состояния, не повреждается насекомыми, невосприимчив к патогенной микрофлоре, не выделяет токсических веществ и сильного химического запаха. За счет малого веса появляется возможность перемещать парник целиком на другое место, демонтировать и собрать заново, при необходимости без проблем заменить сломанные элементы на новые.

Для проектирования теплиц приобретают полипропиленовые, поливинилхлоридные или металлопластиковые разновидности трубы. Немаловажно обратить внимание на производителя. Самой лучшей считается продукция немецких (Akwatherm, Banninger, Рехау, Wefatherm) и чешских компаний («Экопластик», FV-Plast). Стоимость водопроводных изделий турецких заводов (Pilsa, Kalde, Valtek) доступнее, но и качество не такое высокое, как у европейских. Китайские товары при низких ценах уступают вышеперечисленным по всем эксплуатационным характеристикам.

В России выпускают в основном качественную продукцию средней ценовой категории

Разобраться в особенностях и свойствах конкретной трубы сможет даже неопытный человек, ориентируясь на маркировку. На срезе материала с армированием видна алюминиевая (серебристого цвета) или стекловолоконная (оранжевая) прослойка. Минусом белых и серых ПВХ-труб является нерациональность их использования для длительной эксплуатации под открытым небом, так как они не предназначены для наружного монтажа. При похолодании ниже 0 ℃, а также при агрессивном воздействии ультрафиолета они становятся хрупкими, начинают крошиться.

Оптимальными и наиболее долговечными считаются универсальные ПНД-трубы с номинальным давлением PN20, диаметром от 63 до 80 мм при толщине стенок не менее 5,8 мм. Они хорошо спаиваются герметичным швом, легко соединяются при помощи фитингов и фланцев, устойчивы к механическим и иным нагрузкам. Даже если материал замерз и деформировался, то после оттаивания благополучно восстанавливает прежние параметры, не лопаясь и не разрушаясь.

Трубы, изготовленные из полиэтилена при низком давлении (ПНД), обладают необходимой прочностью, стойкостью к изменениям условий внешней среды

Начальный этап

Перед началом работ требуется сделать чертеж «скелета» теплицы с обозначением всех узлов, рассчитать количество необходимых комплектующих. Стандартная конструкция размером 6×3 м при высоте 2-2,5 м обеспечивает достаточно пространства для роста растений и дает возможность свободно передвигаться внутри. Обычно длину дуги вычисляют по формуле: L= 3,14 × (h + b/2) / 2, где h – высота, b – ширина сооружения. При возведении вариативных моделей другой модификации (по типу «бабочка», «хлебница»), удобнее пользоваться подробными схемами и наглядными фотографиями, видеосюжетами, опубликованными на Интернет-ресурсах или готовыми решениями, напечатанными в специализированных изданиях по садоводству. Пошагово следуя имеющейся под рукой инструкции, намного легче произвести необходимые расчеты.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Расстояние между несущими элементами силовой конструкции зависит от выбранного материала покрытия

В ходе подготовительных работ на участке расчищают прямоугольную площадку минимум 6,5×3,5 м, расположенную на месте с хорошим солнечным освещением, не затененном деревьями, забором, садовыми постройками, выравнивают, не оставляя кочек, ям и других изъянов. Если имеется значительный уклон, то его устраняют кладкой кирпича или приподнимают поверхность горизонта просмоленным брусом, после чего производят отсыпку грунтом, хорошо утрамбовывают. Проверив правильность метража и уровня поверхности, по углам площадки вбивают колья и обводят контуры бечевкой.

По периметру размеченной области выкапывают канаву глубиной 20-30 см. На ее дно укладывают рубероид с напуском в 10 см по каждой из сторон.

При использовании бруса или доски в качестве фундамента и нижней обвязки древесину пропитывают средствами, предотвращающими гниение и порчу вредителями

Под мобильную теплицу усиленного бетонного основания не требуется, но не стоит забывать о таком факторе как парусность сооружения. Даже несильный порыв ветра может в один миг вырвать его из земли. Нелишним будет продумать способы фиксации и совмещения деталей с использованием подходящих резьбовых насадок, комбинируя фасонные муфты, крестовины, переходники с различным углом расположения отверстий (редукционные, двухплоскостные), оборудовать нижнюю обвязку грунтозацепами в соответствии с выбранным видом и сечением труб для повышения устойчивости строения. Для прочного натяжения покрытия подбирают подходящие зажимы, заглушки, раздвижные защелки, профильные клипсы «зиг-заг» либо заранее впаивают в полотно люверсы.

Монтаж короба

Заготовки из бруса или обрезной доски длиной 3 и 6 м предварительно обрабатывают «Неомидом», скрепляют стыки саморезами, для усиления прикручивают оцинкованные уголки. Собранный короб помещают его в траншею. Чтобы избежать смещения в процессе предстоящего монтажа, в распор вгоняют арматуру. Если при установке обнаруживается перекос, под низ подкладывают кирпичи или добавляют щебня, чтобы поднять до нужной высоты, после чего сажают короб на специальные «якоря» и засыпают 10-сантиметровым слоем щебня.

По боковым сторонам двумя параллельными рядами вбивают толстые 60-сантиметровые стальные прутья на равном расстоянии друг от друга и нанизывают на них трубы.

При монтаже каркаса под пленку или агроткань, которую не планируется снимать на зимний период, между штырями выдерживают шаг не шире 0,5 м

Сборка каркаса

Из-за жесткости материала целесообразнее и проще спроектировать сооружение с прямыми стенами и скатной крышей из отдельных кусков. Даже для начинающих дачников конструирование постройки именно такой формы, в виде «решетчатого домика», не составит труда.

Если теплица задумана как арочная, несущим частям остова придают нужную форму, действуя ручным пружинным кондуктором. Чтобы их было легче выпрямить или согнуть, место сгиба прогревают кипятком или строительным феном. Для небольшого мини-парничка практичнее брать дуги из одного цельного обрезка, а не из 2-3 коротких, которые придется так или иначе стыковать.

Для усиления прочности строение оснащают потолочными лагами, дополняют опорными поперечными перекладинами, боковыми распорками, угловыми раскосинами

Перед тем как отрезать и наживить тройник в местах пересечения, стыкующиеся части измеряют, учитывая то, что заготовка должна входить в переходник на 2/3 длины.

Накрывают получившийся каркас пленкой или сотовым поликарбонатом. На торцевой стороне можно навесить дверь. Если этот модуль не предусматривается, то вход занавешивают по типу откидного полога, для утяжеления низа вшивают рейку.

Инженерные хитрости

Чтобы не пришлось примеряться несколько раз к уже установленному и связанному остову в попытке выровнять торцы относительно ребер, постройку осуществляют методом от обратного.

То есть, сначала непосредственно на месте сборки монтируют щиты с входными проемами и только потом выставляют остальные арки.

Чтобы собрать раму с неподвижной частью дверного блока, концы согнутых труб прикручивают к планке, служащей порогом, затем по середине размещают параллельные вертикальные стойки на расстоянии 60 см друг от друга, припаивают между ними ригели-перемычки.

В торцах имеет смысл предусмотреть наличие форточек для проветривания

Подготовленный торец кладут на расстеленный по земле полиэтилен наружной стороной вниз, вырезают излишки пленки в предполагаемом проеме, оставляя припуски. Края полотна надежно прижимают ко всем направляющим. Ставят петли. Сверяясь с размерами «откосов», отдельно изготавливают дверь, натягивают на нее полиэтилен, привинчивают петли. Створку временно фиксируют скотчем, чтобы она не болталась и не мешала дальнейшей работе. Водрузив торцы на стержни, прилаживают внутренние дуги и перекрытия, соединяют все элементы в единую конструкцию стяжками или проводами и накрывают пропускающим свет покрытием с хорошим запасом. Полотнище тщательно расправляют и разглаживают, устраняют заломы. Все свободные припуски, заправляют и окончательно крепят. Для удобства на дверь желательно поставить ручку.

Видео

Практические советы и подробные инструкции по самостоятельному сооружению теплиц из пластиковых труб с разными видами укрытий предлагаем в видеосюжетах, снятых опытными огородниками:

Об авторе:

Анна Симонова

Цветовод-любитель, живо интересуюсь новинками в мире растений, как садовых, так и комнатных. В качестве самообразования периодически посещаю курсы на тему декоративного садоводства, слежу за специализированными выставками. Свободное время стараюсь посвящать многочисленным зеленым питомцам. Влюблена в вариегаты, дома коллекционирую прекрасные синнингии и сенполии. На даче, помимо работы на грядках и в теплицах, ухаживаю за своими любимицами – лилиями. На досуге занимаюсь различными видами вышивки и декупажа. Релаксирую при разгадывании японских кроссвордов. Отдаю предпочтение печатным книгам, не отрицая удобства цифровых аналогов. Люблю готовить, собираю необычные рецепты, совершенствуюсь в искусстве карвинга. С удовольствием делюсь своим опытом и прислушиваюсь к советам.