Теплица из дерева своими руками

Самостоятельная постройка теплицы – дело хлопотное, но в нем есть определенные плюсы: появляется возможность сократить до минимума материальные расходы и воплотить в жизнь свой индивидуальный проект. Особенно это касается теплиц с деревянным каркасом, которые можно сделать только самостоятельно. Несмотря на то, что популярность металлических конструкций довольно высока, древесина широко используется для различных садовых построек. При правильном выборе материала, его надежной защите от влаги и перепадов температуры сооружение получается долговечным и экологически чистым. Теплица из дерева своими руками – не просто защитное сооружение для выращивания растений, это визитная карточка садовода, над которой стоит потрудиться.

Каркас из качественной, тщательно обработанной древесины может прослужить более 20 лет

Плюсы и минусы деревянного каркаса

При самостоятельном возведении садовых построек древесину ценят за ряд преимуществ:

• простоту монтажа – деревянные детали несложно обрабатывать, соединять, проводить сборку;
• доступность – материал стоит недорого, можно выбрать и приобрести брус, доску любого качества и размера;
• экологичность – дерево не выделяет вредных веществ, его легко утилизировать;
• надежность – при правильной сборке теплице не страшны штормовые ветра;
• возможность выполнять ремонтные работы и заменять части конструкции, вышедшие из строя;
• реализация индивидуальных проектов с учетом потребностей, пожеланий, площади выделенного участка.

Архитектурные тепличные сооружения становятся частью садового дизайна, объединяя функциональность и эстетику

Среди недостатков:

• чувствительность к влаге и перепаду температур;
• необходимость регулярной покраски или обработки антисептиком;
• горючесть;
• широкие балки дают дополнительное затенение;
• стационарную конструкцию сложно демонтировать и перенести на другое место.

Выбор древесины

Долговечность сооружения напрямую зависит от свойств материала, выбранного для каркаса.

Лиственница – сочетает высокую плотность, стойкость к гниению, прочность, эстетичность. Со временем становится только тверже, брус из нее не нуждается в специальной пропитке (кроме частей, соприкасающихся с землей).

Сосна – прочная, легкая, слабо подвержена гниению. После покраски срок службы значительно увеличивается.

Ель – содержит недостаточное количество смол, поэтому сильно подвержена гниению в результате атмосферного воздействия. Требует тщательной пропитки.

Дуб, граб, бук, тик – самые дорогие, прочные и надежные породы, но обрабатывать их без наличия достаточного опыта сложно по причине очень плотной структуры.

Если влажность древесины высокая, ее высушивают в помещении в течение 4-6 месяцев

Материал, который планируется использовать для монтажа каркаса, должен отвечать основным требованиям:

• влажность не выше 20-22%;
• отсутствие следов гниения и повреждения жуками-короедами;
• минимальное количество сучков, сколов и трещин.

Оптимальные размеры

При постройке тепличных сооружений из дерева основное внимание уделяют удобству и многофункциональности. Обязательно наличие просторной (около 0,8 м) дорожки по центру сооружения для свободного доступа к растениям на грядках шириной 1-1,5 м, возможность передвигаться внутри в полный рост.

В предварительных расчетах следует учесть несколько нюансов:

• стандартную ширину покрывного материала (стекла, пленки или поликарбоната);
• высоту до 2-2,5 м, позволяющую выращивать различные культуры и ухаживать за ними;
• несущие балки придется вкапывать в землю на глубину 0,5 м с шагом не более 1,5 м;
• для укрепления двускатной крыши понадобится установка дополнительных опор внутри сооружения.

Чаще всего садоводы возводят теплицы размером 3×6 м. Строение получается компактным, объем позволяет вырастить урожай на семью из 4-5 человек.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Все расчеты можно выполнить самостоятельно или воспользоваться готовыми схемами и чертежами (на фото – пример теплицы «по Митлайдеру» с системой проветривания)

Место для постройки

Под тепличные сооружения отводят ровный участок с залеганием грунтовых вод не выше 1,5 м от поверхности. Место не должно затапливаться дождевыми и талыми водами, в противном случае корневая система растений будет подгнивать, растет риск грибковых заболеваний, повреждаются элементы конструкции. Оптимальный вариант – небольшая возвышенность с южной стороны дома, чтобы капитальное строение защищало теплицу от северных ветров, но при этом не затеняло ее.

Расстояние до изгороди, забора, деревьев выше 2 м должно быть не менее 5-7 м

Освещенность зависит от расположения относительно сторон света. Направление с севера на юг позволяет обеспечить равномерное освещение сначала восточной части посадок, а во второй половине дня – западной. Такое размещение лучше подходит для южных регионов, поскольку большую часть дня лучи направлены по касательной, а северный торец не получает их вовсе.

В Средней полосе предпочтительнее ориентация восток – запад, при которой свет падает на растения в течение всего дня.

Самые низкорослые и теплолюбивые культуры рекомендуется высаживать в южной части сооружения, чтобы они не затеняли все остальные.

Тип конструкции

Размеры и форму конструкции выбирают в зависимости от особенностей рельефа участка, наличия свободной площади, целей и назначения постройки, соображений экономии, материальных возможностей и личных предпочтений.

В Интернете можно найти чертежи и фото теплиц, стены и кровля которых сформированы деревянными арками, собранными из нескольких сегментов. Более простой вариант арочной конструкции – использование металлических или пластиковых дуг с фиксацией к деревянной раме каркаса.

Конструкции с покатым сводом хорошо выдерживают порывы ветра и снеговую нагрузку зимой

Односкатные сооружения обычно пристраивают к стене дома. Они хорошо подходят для небольших участков, где важно рациональное использование каждого квадратного метра. Для лучшего освещения скат кровли целесообразно ориентировать на южную сторону.

Основанием для пирамидальной конструкции служит квадрат, стены представляют собой треугольные грани, ребра которых сходятся вверху в одной точке. Пирамида не затеняет окружающие посадки, в ней удобно выращивать рассаду.

Самый распространенный вариант – «домик» с двускатной крышей. Его чаще всего выбирают садоводы, впервые решившие построить теплицу. Такие сооружения делают автономными. Они практичны, просты и понятны в монтаже. Форма прямоугольная, уклон крыши превышает 30°.

Внутри помещения удобно работать, выращивать различные растения, располагая самые высокорослые под коньком

Материалы для покрытия

Чтобы обеспечить максимальное естественное освещение в сооружениях защищенного грунта традиционно используют стекло или современные материалы – пленку и поликарбонат.

Остекление требует надежного каркаса и фундамента. Стекло тяжелое, воздухонепроницаемое, хорошо пропускает солнечный свет. Выглядит эстетично, при правильном монтаже и обслуживании долговечно. Одиночные листы в отличие от стеклопакетов обладают низкой теплоизоляцией, кроме того материал дорогой, транспортировать и работать с ним довольно сложно и небезопасно.

Стеклянное покрытие больше подходит для оранжерей и теплиц, при строительстве которых эстетическая составляющая имеет определяющее значение

Полиэтиленовая пленка – легкая, поэтому каркас под нее можно делать не «монументальным», доступна по цене, быстро и просто монтируется. К минусам относят недолговечность: под воздействием ультрафиолета, ветра и атмосферных осадков приходит в негодность за один сезон. У армированной пленки срок службы – до 3 лет, но ее светопропускные возможности значительно ниже, чем у обычной.

Пленка – оптимальное решение для комбинированного каркаса с пластиковыми элементами

Наиболее популярен на сегодняшний день сотовый поликарбонат. Он легкий, прочный, недорогой, хорошо сохраняет тепло, прост в монтаже, не деформируется и не горит.

Поликарбонат выдерживает перепады температур от −40 ℃ до +120 ℃, не теряя своих качеств

Панели из огрстекла, акрила или плексигласа толщиной от 12 до 20 мм хорошо пропускают ультрафиолетовый свет, обладают низкой теплопроводностью, но их редко применяют для покрытия каркаса из-за дороговизны и свойства материала становиться очень хрупким при снижении температуры воздуха.

Фундамент

Деревянный каркас нельзя устанавливать прямо на землю, иначе нижняя обвязка быстро сгниет.

Один из самых бюджетных и простых для монтажа вариантов – столбчатый фундамент. Для него используют пено- или керамзитоблоки, готовые столбы, кирпичи или бутовые камни, которые устанавливают с шагом 1,5-2 м, заглубляя в грунт на 0,5-0,8 м. Готовые т-образные столбы вставляют в выкопанные ямы, заливают бетоном. Для кирпича, пеноблоков или камня готовят траншею, в ней делают лунки, на дно которых помещают рубероид. Сверху выкладывают отдельные столбики или сплошной ряд, скрепляя цементным раствором. На верхний слой укрепляют анкерные болты для соединения с основанием каркаса.

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать на подвижном грунте

На участках, имеющих неровный рельеф и склонность к застаиванию воды, деревянную конструкцию лучше установить на сваях. Под них бурят скважины, которые засыпают песком и щебнем, выравнивают уровнем, фиксируют деревянной опалубкой, после чего заливают бетоном. Пространство между сваями зашивают досками, рубероидом или закладывают кирпичом, чтобы защитить растения от грызунов.

Под большие добротные теплицы обычно закладывают ленточный фундамент из бетона. Разобрать его невозможно, стоимость сооружения высокая. Среди плюсов – надежность и долговечность.

Пошагово схема монтажа выглядит так:

1. Подготавливают площадку (очищают от мусора, выравнивают, размечают).
2. Выкапывают траншею глубиной 0,7 м шириной 0,4 м.
3. Дно выравнивают, выстилают рубероидом.
4. Насыпают и трамбуют слои песка и щебня (по 10 см).
5. Устанавливают опалубку так, чтобы будущий фундамент возвышался над поверхностью грунта на 20-30 см.
6. Готовят армирующий каркас с шагом 20 см.
7. Производят заливку бетона, закрывают пленкой.

Пленку снимают через три дня, через месяц приступают к монтажу каркаса

Наиболее экономичным и простым в возведении считают фундамент из бруса. Его используют для теплиц под поликарбонат или под пленку, для тяжелого стеклянного покрытия данный вариант не подходит. При правильном выборе древесины основание может прослужить до 10 лет. Лучше поискать брус из лиственницы или дуба. Перед установкой на дерево наносят два слоя антисептика, обматывают полиэтиленом или рубероидом.

Далее действуют по схеме:

1. Размечают периметр фундамента.
2. Выкапывают траншею по ширине бруса, глубиной 30 см.
3. На дно насыпают песчано-щебеночную подушку.
4. Забивают по внутренним углам траншеи арматурные пруты длиной 70 см.
5. Дно и боковые стороны застилают рубероидом.
6. Укладывают брус.
7. Соединяют торцы, скрепляя металлическими уголками, саморезами, гвоздями.
8. Накрывают сверху рубероидом.

При укладке все опорные элементы выравнивают с помощью строительного уровня

Сборка каркаса

Первый этап – обвязка, то есть основа из деревянного бруса сечением 100×100 мм, на которую крепят каркас. Ее делают в виде четырехугольной рамы, монтируя углы «вполдерева». Если брус не соответствует нужной длине, стороны собирают из коротких фрагментов. Чтобы защитить дерево от гниения, проводят обработку антисептиком или машинным маслом. На фундамент под обвязку укладывают гидроизоляционный материал. Брус фиксируют с помощью заранее вмонтированных уголков или арматуры.

Обвязка, собранная из цельного бруса, обеспечит максимальную устойчивость будущей постройки

Приступая к возведению стен каркаса, необходимо сделать заготовки по заранее выполненным замерам. Вначале устанавливают угловые стойки. Для них используют бруски сечением 50×50 мм и 100×50 мм, которые соединяют уголками для усиления конструкции. Крепят к основанию с помощью нагелей. Для верхней обвязки понадобится цельный брус 50×50 мм. Вертикальные стойки устанавливают с шагом 50 см. С нижней обвязкой их стыкуют полной или половинной вырубкой и креплением с помощью металлических уголков, с верхней соединяют без врубки саморезами.

Угловые стойки, как правило, дополнительно фиксируют временными или постоянными подпорками

Боковые стены иногда монтируют из предварительно собранных рам. Такое решение позволяет при необходимости разобрать конструкцию и перенести в другое место, но материала в этом случае понадобится больше.

Крыша теплицы должна быть устойчивой к ветрам, выдерживать снеговую нагрузку зимой, поэтому точек опоры делают много. Классический вариант – двускатная крыша с надежной системой стропил. Ее монтируют с помощью одинаковых треугольников, собранных из бруса 50×50 мм. Делают по единому шаблону, не забывая проверять геометрию каждого. Высота должна быть одинаковой, отклонения от плоскости необходимо исключить. Готовые детали крепят к верхней обвязке. После установки торцевых или пары соседних треугольников, монтируют коньковую балку. Завершающий этап – установка конька и ветровых досок.

Чтобы усилить стропила, используют поперечины и обрешетку

Количество дверей и форточек зависит от размеров постройки. При площади 18 м² (3×6) достаточно двух дверей в торцах с врезанными в верхней части фрамугами. Обе двери открывают для проветривания в знойную погоду, форточки – в обычную. Дверные рамы собирают из бруса, усиливают их поперечинами и подкосами.

Для оптимального использования рабочего пространства двери теплицы делают открывающимися наружу

Монтаж укрывного материала

Каждый вид укрывного материала предполагает определенный способ крепления к каркасу:

• полиэтиленовая пленка – для ее фиксации используют тонкие рейки из дерева или линолеума, саморезы, гвозди. Другой вид крепежа – с помощью скоб через войлок или пластиковую упаковочную ленту;
• поликарбонат – нарезают в соответствии с размерами и крепят саморезами, предназначенными для кровельных работ или с резиновой термошайбой;
• акрил – отверстия для крепежа делают ручной дрелью, их размер должен быть в 2 раза больше обычного из-за расширения материала при повышении температуры окружающей среды;
• стекло – одинарные листы монтируют в пазы с внутренней стороны помещения, закрепляя по периметру на штапик или рейку маленькими гвоздями. Размер стекла должен быть на 2-3 мм меньше проемов, чтобы оно не лопалось, когда дерево намокнет и разбухнет или конструкцию «поведет».

В процесс крепежа все отверстия герметизируют, чтобы не допустить протечек воды и задувания холода снаружи

Видео

Предлагаем несколько видеосюжетов, в которых опытные садоводы рассказывают о каждом этапе самостоятельной постройки теплицы из дерева, делятся практическими советами и оригинальными идеями:

Об авторе:

Ольга Потапова

Совсем недавно преподавала математику, сегодня вольный человек, «начальник огорода». Кошу, полю, поливаю, пасынкую, прореживаю и т. д. Ухаживала за козами, нутриями, кроликами, пчелами. Люблю гулять и играть с собакой, кататься на велосипеде, читать, писать о том, о чем знаю не понаслышке.