Формирование кроны яблони

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Нужно помнить, что обрезка – это прием жесткий, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильно садовод принял решения, удаляя ту или иную ветку

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

• садовый нож;
• секатор;
• ножовка;
• садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

• естественные;
• искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

• разреженно-ярусную;
• чаша;
• кордон;
• пальметта;
• карликовая пирамида.

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Деревья с чашевидной кроной

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Для формирования пальметты используют шпалеру

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Об авторе:

Марина Садовникова

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.